DomPérignon

 香檳王

 Plénitude

 P1

 Champagne

 香檳

由於香檳區氣候並不穩定，許多年份的葡萄未必符合釀造年份香檳的最佳品質，因此年份香檳往往並非每年皆有釀造；另一方面，也由於氣候因素，促成了許多香檳廠將多個年份葡萄一起混釀的方式，以Non-Vintage無年份香檳維持品牌一致的風格與風味。 不過Dom Pérignon仍然堅持只釀造年份香檳，同時也認為香檳經過一定時間的浸渣培醞之後，會發展出不同的香氣與口感，增加更多複雜度與深度，所以從1921年到2012年為止，僅生產過44個年份的香檳，截至目前，最新發行的年份仍然是2010年份，更凸顯出Dom Pérignon的與眾不同與非凡意義。

Dom Pérignon的年份香檳大多使用50% Pinot Noir與50% Chardonnay釀造，知名葡萄酒雜誌《Decanter》指出，儘管官方從未公布過數字，但是人們認為每個年份的產量高達100萬瓶以上，即使生產規模如此龐大，但它仍然是市場上評價最高且最受歡迎的香檳之一，而且常常很快就被飲用。

從1990年就擔任Dom Pérignon首席釀酒師，直到2019年才卸任的Richard Geoffroy在任職期間確立了許多釀造的重要原則，其中一個就是從2014年開始，不再使用œnothèque來描述浸渣陳年、晚除渣的香檳。他導入Plénitude的概念，定義了三個Dom Pérignon陳年香檳的發展階段，而展現出每個發展階段的樣貌就是Plénitude最重要的核心精神。

P1香檳釀造之後會浸渣陳釀約8年左右，P2浸渣陳釀12年之後，之後瓶中陳年約3年，總共需要15年的時間，而P3則浸渣陳釀至少20年，之後繼續瓶中陳年約10年，有時可能達20年，端視年份等因素而定。P1在浸渣陳釀期間使用汽水蓋(Crown Cork, Crown Cap, Crown Seal)，除渣後使用軟木塞封口，而P2與P3在浸渣陳釀期間就使用軟木塞封口。

2019年，Richard Geoffroy將釀造的重責大任交給一起工作13年的Vincent Chaperon，繼續帶領Dom Pérignon創造下一個輝煌的里程碑。

在一份知名酒業媒體《The Drinks Business》的訪問文章中，Vincent Chaperon駁斥了香檳如果與酒渣接觸過長時間，在除渣後更容易氧化的看法，雖然無法提供一個科學上相關的論證，但他認為在浸渣陳釀的香檳會「在緩慢且平穩地接觸空氣的過程中，形成了對於氧化的抵抗力。」

同時他也指出：「使用汽水蓋當然有利於保持一致性，避免任何異味，但我們觀察到使用軟木塞有助於葡萄酒在10年後的新鮮度與活力維持在更好的狀態，為此我們要承擔更大的變異風險。萬一香檳遭到汙染，我們會直接扔掉。」

◉ Richard Geoffroy(右)與助手Vincent Chaperon(左)

長時間接觸酵母的香檳通常會發展出烤麵包、咖啡、烤堅果等香氣，口感上也會更加醇厚，在酵母接觸的時間越長，泡沫也會更加細緻，然而前提是，葡萄的品質越高，釀造出的香檳才越能經受長年的陳釀，Richard Geoffroy就曾表示：「我們不會考慮一個無法通過第二或第三次浸渣陳釀的年份。」

即使是P1等級，Dom Pérignon也投入了大量的時間、人力成本，以最優質的年份葡萄，獨特的釀造技術與嚴格的品質管控打造出可以優雅陳年的精緻香檳，也正因為如此，老年份的熟成香檳王絕對是深入品味品牌獨特魅力的絕佳選擇。

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1921, 1926, 1928, 1929, 1934, 1943, 1947, 1949, 1952, 1953, 1955, 1959, 1961, 1962, 1964, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012

活動期間 : 2022/06/26 ~ 2022/07/06
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