Ruinart的酒窖大師Frédéric Panaïotis表示：「2004年的香檳令人驚艷。這個現象讓我們從此在談論年份時細節分明時，對自己的評論保持謙虛。」

一開始2004被視為沉睡的年份，眾多酒評家認為酒體過於纖細，然而歷經20年的潛伏，2004出乎意料地大放異彩，在長時間中保持穩定，甚至超越原先較為耀眼的2002年份。這樣的反轉彷彿印證了龜兔赛跑的終極結局，因此2004年被譽為潛伏的香檳年份！

(圖/decanter)

2004年的初夏花期異乎尋常，根據香檳地區組織Comité Champagne的官方統計，平均每公頃的葡萄收成僅不到14,000公斤。Krug的酒窖大師Julie Cavil指出，酒莊選擇了比平常多一點夏多內，以「明亮的新鮮感」總結2004年份的酒。Cavil則認為2004年的葡萄串大，非常新鮮且雨水充沛。

2004年的香檳如龜兔賽跑般，儘管在起跑線上看似不具優勢，但經過時間的沉澱，它們超越了許多更為耀眼的年份。這些香檳以其穩定性、細緻的結構和豐富的層次，成為酒迷們珍藏的首選！

2002、2004年份比較

2002年是如此卓越，以至於似乎每個香檳酒商都釀造了全系列的年份酒和名釀，無論是以夏多內還是黑皮諾為主，在經歷了不平穩的千禧年和悲慘的2001年份之後，2002年非凡的成熟度和豐富的芳香引起了極大的興奮。

Panaïtois說：「2002年的葡萄酒看起來非常甜美，每個人都在追求它，相比之下2004年的葡萄酒看起來太瘦弱了。但如今2002年像是厚重的羊毛，2004年是輕盈的蕾絲，有時我們只能等待才能了解一瓶真正的潛力。」

人為因素

二十年對葡萄酒與香檳來說都是一段很長的時間，在這數十年，或甚至是數個世紀的聲譽背後，有一些風格和方法是一成不變的。

事實上，釀酒的精神、方法和想法隨著不同管理方式的變動而改變，儘管這些改變是微妙的。葡萄的種植與採購、酒窖的工作，甚至是商業現實迫使決定葡萄酒的陳年時間與發行時間，都在起伏變化。

(圖/天地人酒窖)

對於某些酒商而言，2004年份是真正的巔峰時期，與現代葡萄酒一樣強勁，例如Krug和 Charles Heidsieck，但也有許多酒商的葡萄園和酒窖水準如今可說比2004年還要高，例如 Bollinger與Roederer。

(圖/weinrouten)

事實上，千禧年之交對許多酒莊而言是一個過渡階段。2004年較涼爽、遲成熟的特性變得越來越罕見。其他年份的酒也許有更強烈、更深刻的特徵，如2008和2013年的張力和冷峻、2012和2002年的濃烈、2006和2009年的陽光燦爛，但2004年的寧靜、安閒之美從未如此明顯，20 年後的今天，在新鮮和成熟之間，2004 年的酒更顯可口。

《編譯自Decanter、Ｗine Searcher》

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