Champagne Ulysse Collin 的三款白中白 Les Pierrières、Les Enfers、Les Roises， 這幾年加碼在瓶中帶渣熟成陳釀，陸續發出48個月、60個月的不同版本，結果是獲得巨大的成功！在 The Wine Advocate 網站上的評分，光是這三款白中白就有15個版本獲得96分以上，其中有兩款得到驚人的滿分100分殊榮！相信，Champagne Ulysse Collin 絕對是目前WA網站上評分成績最為輝煌的香檳酒莊。

Ulysse Collin
(圖/louisdressner)

我們相信許多自稱或是被酒友暱稱“香檳王子”或是“香檳公主”，這些香檳收藏家們，或許已經喝過數以百計、千記的 Krug、Salon、Dom Perignon P1 P2 P3 。然而，他們的酒窖裡卻還少了Ulysse Collin，在這裡我們要推薦給熱愛香檳的迷哥、迷姊們 100分的Champagne Ulysse Collin，讓香檳迷再次解鎖滿分的香檳成就（The Wine Advocate 歷史上僅有13款香檳獲得滿分）。

| 此報價僅限活動期間 2023/12/08 ~ 2023/12/18 |

《The Wine Advocate》NV Extra-Brut Blanc de Blancs Les Enfers（2014）帶渣陳釀60個月，特干型白中白於2020年3月除渣，補糖量2.4克，以2014年份酒為基礎。 事實上，這款酒與去年陳釀48 個月後推出的同一款酒相同。但是，在帶渣熟成多陳釀一年後，它已經蛻變成一款完全不同的葡萄酒，質地的細膩度和令人 興奮的程度都達到了新的高度。 這款酒在杯中散發著新鮮出爐的麵包、蜜梨、柚子、白杏仁、果仁糖和白色花朵的香氣，酒體飽滿、層次豐富、多維度，質感強烈，中段口感深邃而集中，純淨 而精準，酸度適中，與優雅的枕狀慕斯相得益彰，餘味悠長，礦物質味濃鬱。 Olivier Collin的雄心壯志和不懈努力證明，他不是在著名的Côte de Blancs 或 Montagne de Reims，而是在鮮為人知的Petit Morin山谷取得了這樣的成果。在這過程中，他擴大了香檳的可能範圍！ Reviewed by : William Kelley Drink Date : 2020 - 2040

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《The Wine Advocate》NV Extra-Brut Blanc de Blancs Les Roises（2015年）帶渣陳釀60個月，是一款令人驚嘆的葡萄酒，迸發出桃子、煨檸檬、柑橘油、黃油糕點、杏仁 和白花的芳香。 酒體飽滿、深沉而多維，具有巨大的濃度和中段口感，充滿活力而精準，有著枕狀的慕斯，餘味綿長而帶有強烈的鹹味。 盡管我曾經有過最好的打算，但是，在我品嚐到這支Les Roises，我知道我對於在2021年再不給予香檳任何100分的自我禁令將不得不被打破。 可怕的是，Collin 絲毫沒有放鬆對香檳的追求！ 雖然這瓶小香檳並不容易找到，但任何渴望品嚐該地區當代標竿之一的人都應該盡一切努力去尋找它。
Reviewed by : William Kelley
Drink Date : 2021 - 2036

《The Wine Advocate》勃根地、香檳主筆 William Kelley 對於Ulysse Collin的讚嘆： 『讓我感到驚訝的是， Collin的香檳帶著酒渣再陳釀一年，Ulysse Collin 2014年份的Les Roises和Les Enfers就大不一樣了。它帶來了更多的深度、維度、質感和柔滑的細微差別，其結果堪稱卓越。這也難怪 Collin會竭盡所能，讓所有葡萄酒在酒渣中保留更長時間。然而，從零開始建立如此龐大的儲備酒庫，並在將勞動成果投放市場之前保留如此長的時間，這意味著巨大的財務投資。令人欣慰的是，這項投資正在得到最令人滿意的回報，任何有能力購買幾瓶這些卓越葡萄酒的讀者都能親身體驗到這一點。』

▼ 接下來我們要介紹的這篇文章很長，如果你是瘋狂香檳迷？那麼請耐心閱讀！因為有助於您對 Artist of Champagne ”Olivier Collin”的深入理解！

Olivier Collin, the Artist of Congy

Olivier Collin
(圖/wineanorak)

五千年前，小莫蘭山區(Côteaux du Petit Morin)見證了一個令人驚嘆的新石器時代文明的繁榮，得益於其白堊土壤中異常豐富的燧石。在康吉村不遠處，考古學家們發現了法國有史以來最密集的地下墓穴，這片地區保存了大量的古代墓葬。多麼適切，數千年後，這個地區燧石般的白堊土再次因 Olivier Collin 的卓越葡萄酒而使康吉重回人們的視線。

這些葡萄酒強而有力，充滿了鑿刻感，並越來越精緻，是當代香檳中最引人入勝的葡萄酒之一。儘管他是在過去15年中激發了該地區的種植者運動中被公認的明星之一，並且是香檳最大的單一葡萄園葡萄酒生產商，但科林和他合作的葡萄園仍然令人意外地鮮為人知。事實上，商人、零售商，甚至葡萄酒評論家仍然經常拼錯他最大的釀酒批次的名稱，即”Blanc de Blanc Les Pierrières“，這款酒經常會將其第一個'i'拼寫成”Les Perrières“。

Champagne Ulysse Collin Les Pierrières Blanc de Blancs NV France
(圖/wineanorak)

儘管 Olivier Collin 經常被描繪為香檳的新進者，但這個莊園的最新版本不到二十年的歷史，它有更長遠的前身。科林家族在康吉種植葡萄已經有幾代人了。記載可以追溯到1812年，當時葡萄種植者讓 Jean-Bapriste Collin 在村裡購買了一片葡萄園，所以很可能家族在這裡已經建立了更長的歷史。到了20世紀初，Collin 家族已經開始裝瓶自家葡萄酒，Olivier 的曾祖父 George Collin 在1935年的巴黎農業綜合競賽中贏得了一個備受尊敬的獎項。到了20世紀70年代，Collin 家族成為香檳葡萄種植者俱樂部的創始成員之一，如今這個俱樂部被稱為 Club Trésors du Champagne。然而，Olivier的父親並不特別喜歡在一個不常被訪問的地區經營小型香檳生產商的不穩定生活，因此他停止了自家葡萄酒的裝瓶，將家族的葡萄園租給了Pommery。因此，Collin 家族的葡萄酒製作傳統陷入了停滯。

在1990年代，Olivier Collin 成為一位葡萄酒愛好者，開始考慮接管家族的葡萄園。但要解除與大型酒商的合同並不是一件簡單的事情。科林攻讀法學學位，並且還修讀了葡萄種植和釀酒的BTS課程，為即將到來的挑戰做好了準備。並且在2001年，他在Avize 的 Anselme Selosse 那裡實習了兩個月。最終，Olivier 成功談判，於2003年的收成前釋放了他家族佔有的約8.7公頃的葡萄園；但他們的葡萄果園隨即受到霜的嚴重破壞。因此，直到2004年，他才開始生產自己的葡萄酒。

Collin 接管家族葡萄園的第一步是購買一台拖拉機並開始翻耕土壤。他相信，有生命力的土壤是表現風土特徵的先決條件，從一開始，他就渴望製造風土驅動的葡萄酒。因此，化學肥料和除草劑被有機堆肥和勞動密集的土壤工作所取代；儘管他在 Selosse酒莊見證了生物動力法的應用，但 Collin 對銅在土壤中積累的影響表示擔憂，因此他沒有效仿這一做法。儘管他使用硫來對抗白粉病，但對抗霜霉，他更願意使用相對溫和且最重要的是可生物降解的合成產品，而不是使用硫酸銅。

Collin 從一開始就在使用過的勃艮第橡木桶中發酵他的葡萄酒，但他的技術已經發展進步。一台老式的Coquard壓榨機已經被同一家公司的最新型號所取代。儲備酒於2009年開始使用，今天，大型橡木木桶的種類越來越多，用來儲存葡萄酒，並補充了225升的木桶。與此同時，Collin 開始在葡萄酒的陳年過程中對它們進行加料，消除了一些早期釋出的葡萄酒中的氧化和生物陳年的特點，這些特點暗示了他的風格與Selosse 的風格之間的類似之處。“我相信，如果一款葡萄酒要優雅地陳年，它必須在年輕時就開始它的生命，”他解釋說。儘管添加劑量仍然低於每升三克，但一些釀酒批次今天比過去稍微多一些，使它們變得稍微不那麼嚴格，正如 Olivier 所說，更不那麼“精英主義”，他將這歸功於妻子Sandra在溫和他的不妥協傾向方面的影響。今天，Collin 正在投入所有資源來建立他的儲備酒庫，並延長他的釀酒批次在出瓶前的酒渣存放時間。隨著每一個新釋出似乎比上一個更令人印象深刻，香檳 Ulysse Collin 如今被譽為整個地區最令人興奮的生產商之一。

Ulysse Collin
(圖/wineanorak)

這些葡萄酒——可以媲美 Côte de Blancs 和 Montagne de Reims 地區最優秀的葡萄酒——竟然來自Côteaux du Petit Morin和Sézannais的葡萄園，這點質疑了仍然定義葡萄酒地位的許多先入之見。就像Côte des Bar地區的Cédric Bouchard一樣——本期中也講述了他的故事——Collin 在這些地區的葡萄園中工作，這些地區可以稱之為“香檳的秘密花園”。長時間以來，Reims 和 Epernay 的酒商樂於在這些地區購買葡萄，但完全不給予它們宣傳。這些隱藏的釀酒村莊鮮少有遊客甚至行業人士造訪，這些酒莊長期處於默默無名的狀態，Congy 就是其中之一。當然，自2008年以來出現在科林標籤上的lieu-dit名稱從來不是家喻戶曉的名字。

Epernay鳥瞰圖
(圖/wineanorak)

儘管 Collin 種植的三個葡萄園（Les Pierrières、Les Roises和Les Enfers）中種植了變種Chardonnay的葡萄，但實際上更應該將它們視為Côteaux du Petit Morin的一部分，這是位於Côtes de Blancs以南的一個葡萄酒產區。這些葡萄園位於摩蘭河(Morin)流經的山坡上，並被其支流交錯穿過，這些葡萄園是分散的，與Côte de Blancs的連續葡萄園形成對比。儘管從地質學的角度來看，Côteaux du Petit Morin的山坡與 Côte de Blancs 的山坡非常相似，但山坡的延伸程度較小；從山坡頂部到山腳下，Avize的葡萄園的面積約比Congy的葡萄園延伸四倍。在Côteaux du Petit Morin，土壤富含黑色燧石，這種石頭為Collin的Les Pierrières命名，也解釋了這一地區豐富的新石器時代活動現象。黑皮諾(Meunier)是主要的葡萄品種，而Côteaux du Petit Morin的葡萄園在已故的échelle des crus體系下都沒有獲得一級或特級園的地位。

Collin 最北的lieu-dit是Les Pierrières，它面向東，距離Congy有六公里，可以看到Côte de Blancs。這裡的土壤很淺，底層的白堊土特別富含黑色燧石。Les Pierrières產出了Collin 最精緻和尖銳的 Blanc de Blancs，這款葡萄酒強而有力，但結構緊湊，收尾極具礦物質特點，充滿了電動般的能量。相比之下，Les Enfers和Les Roises俯瞰著Congy村，它們之間只有一個葡萄園小路分開。Les Roises 擁有較深的土壤（約1.5米），朝南面，土壤中含有更多的黏土，以及老藤 massal selection 的Chardonnay葡萄藤，總是產量較低——許多村莊附近的葡萄藤都有病毒感染，因此果實特別小，濃縮。在Les Enfers，斜坡朝東，土壤含有更多的鐵，較淺，不到一米深。Les Roises產出了Collin 最有質感和異國情調的葡萄酒，而Les Enfers則稍微更濃郁，骨骼更細。

Ulysse Collin葡萄園
(圖/louisdressner)

駕車南行三十分鐘，拖拉機行駛兩個小時，便可到達Les Maillons，Collin 在Sézannais唯一的地塊，位於Barbonne-Fayel村附近。這個地區的山坡朝南和東南，土壤深厚，富含黏土，於1960年代開始種植，以生產大量廉價葡萄為目標。許多Côte de Blancs的生產者都擁有這裡的土地，儘管很少願意透露。隨著葡萄園的老化，它們變得不那麼多產，自然限制了產量。Collin 家族於1971年在Les Maillons種植了2.5公頃的葡萄園，並一直在此工作，但直到最近才真正屬於他們。前任業主是一名巴黎藥劑師，她在沒有子嗣的情況下去世，奧利維爾原以為這片葡萄園會被出售。然而，他發現她在遺囑中把它留給了他，宣稱土地的所有權應歸那些耕作它的人所有。Les Maillons東向是這個地區的一個優勢，平均比 Congy 暖一攝氏度，它是 Collin 精緻的Blanc de Noirs 以及他嚴肅的、適合用於美食的Rosé de Saignée的來源。

二十年前，很難想象在香檳如此偏遠的地方生產的葡萄酒能夠取得如此成功。如今，情況正在發生變化，但這並不容易。在一個無人問津的村莊恢復一個被遺忘的品牌，整修被忽略的葡萄園，並在一個沒有儲備酒且只配備最基本設備的酒莊開始工作，很難低估科林所取得的成就。因此，儘管他是一個敏感的、甚至有藝術氛圍的性格，但不應該驚訝的是，在整個香檳地區，沒有比Olivier·Collin 更大的傳道者，他的辛勤工作在他早期的釋出以來在精確度、濃度、優雅度和陳年潛力方面獲得了巨大回報。Ulysse Collin 的首四個年份已經強大而有影響力，已經具有強烈且濃烈的個性，但Olivier 今天的葡萄酒更加完整和更加和諧。簡而言之，他們有更多的故事要講，要證明的事情更少。由於 Collin 顯然不打算在功勞簿上安逸，我相信更大的成就還在后頭。

Olivier Collin
(圖/wineanorak)

本文翻譯自：France, Champagne: Olivier Collin, the Artist of Congy By WILLIAM KELLEY

活動期間 : 2023/12/08 ~ 2023/12/18
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