DomaineLeroy

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Domaine Leroy的酒款不僅多年來深受葡萄酒專業人士諸多好評，在眾多知名拍賣會上的表現也非常驚人，除此之外，酒款價格也不斷上漲。中國著名葡萄酒雜誌《知味》曾經專訪過Leroy酒莊代表Gilles Desprez先生，談到Domaine Leroy與Maison Leroy的分別與關聯，也探討酒莊種植、釀造方式以及面對氣候變遷等一系列的議題，讓酒迷深入了解布根地頂尖名莊與人稱Lalou女士，Marcelle Bize-Leroy的獨特魅力。

 Domaine Leroy | 布根地酒后極致特級園藏家醇釀！

1. Maison Leroy、Domaine Leroy和Domaine d’Auvenay

華語圈酒迷經常用「白頭、紅頭以及黃頭Leroy」來代稱並區別Maison Leroy與Domaine Leroy的葡萄酒。除了酒帽的顏色不同之外，Gilles Desprez更進一步分享其他的區別與關聯。

首先，Maison Leroy位於Auxey-Duresses，Domaine Leroy位於Vosne-Romanée，而有「Leroy夫人的後花園」之稱的Domaine d'Auvenay則是在Saint-Romain附近，而且完全由Lalou女士所有。

Lalou Bize-Leroy
(圖/vinous)

三者在種植與釀造上也有所不同，Maison Leroy是酒商品牌，通常會購買葡萄、葡萄汁或尚未陳釀的葡萄酒。Domaine Leroy和Domaine d'Auvenay則擁有各自所屬的葡萄園，位於夜丘的Domaine Leroy生產較多的紅酒酒款；Domaine d’Auvenay的葡萄則多來自於伯恩丘，不過這兩個酒莊的種植與釀造理念幾乎沒有差別，也都採用生物動力法。

Gilles Desprez表示Domaine Leroy以及Domaine d'Auvenay唯一的區別在於釀造Aligoté時，前者完全使用不銹鋼桶釀造，後者則完全使用橡木桶釀造，而Domaine Leroy的Aligoté由於沒有使用橡木桶釀造，所以會發展地更加緩慢，通常5年之後才會開始展現出複雜的風味。不過，對於Leroy而言，無論是大區級還是特級園的酒款都擁有同樣重要的地位。

2. Maison Leroy

《知味》談到在為數不多的Leroy品飲活動中，幾乎都是以Maison Leroy的酒款佔大多數，並訪問了Gilles Desprez酒莊為何有這樣的選擇。

Gilles Desprez
(圖/zhuanlan.zhihu.com)

Gilles Desprez談到，Maison Leroy、Domaine Leroy和Domaine d’Auvenay是一個整體，都是屬於Leroy家族的產業。從歷史上而言，Maison Leroy是Lalou女士創造布根地傳奇的最初基礎，同時也是Leroy家族的基業，之後才逐漸發展出Domaine Leroy和Domaine d'Auvenay。此外，主要的目的也是為了保證可以提供客戶足夠的酒款與數量，因此每次活動中總是會更彰顯Maison Leroy。

訪談過程中也談論到市場上的疑慮，由於Maison Leroy是酒商品牌，也有不少人會質疑酒商品牌的酒款品質不如Domaine Leroy。Gilles Desprez指出，關於Maison Leroy要了解三項重點：

首先，Maison Leroy的選酒條件非常嚴苛，全部透過層層盲飲程序精選，例如Maison Leroy的大區級紅白酒其實大多是村莊級葡萄混釀，並且是盲飲40至50種樣品之後所做出的選擇。而且Maison Leroy總是在好的年份選擇好酒，這也是為何每一年的酒款都會有所不同，例如品質一般的2012與2013年份就沒有推出Maison Leroy的大區級紅酒。

此外，Leroy的葡萄酒都是在酒莊認為已達適飲期時推出，例如因酒莊認為2015年份更加奔放，因此在2014年份之前就先發售。而在優異的年份時，Maison Leroy都會儲存一部份的葡萄酒，陳年20至30年後再重新投入市場，得益於Leroy家族的悠久歷史以及雄厚實力，Leroy家族擁有龐大的布根地葡萄酒窖藏，多達200萬瓶。

Maison Leroy酒窖藏酒
(圖/domaine-leroy.com)

3. Domaine Leroy

Gilles Desprez在訪問中也聊到了Domaine Leroy創立的原因。他談到，在100多年以前，布根地酒商的地位可以說是不可撼動，但從70年代到80年代開始，許多酒莊決定自行裝瓶販售，使得酒商貨源大減，進貨困難，因此Lalou女士決定自行購買葡萄園與釀造葡萄酒，以確保穩定的生產量與供貨量。除此之外，她也一直想要嘗試使用生物動力法管理葡萄園。

《知味》提到就市場上價格與名氣方面，Domaine Leroy的Musigny特級園酒款都被認為是酒莊的旗艦款，對於這點，Gilles Desprez認為：「每個人都有自己的偏好，有的人喜歡Musigny，但也有其他人喜歡Richebourg、Romanée-Saint-Vivant，Chambertin等等，但是Musigny除了是一個非常出色的特級園之外，也因為這一款酒產量稀少，每一年只有生產600瓶。」

Domaine Leroy Richebourg
(圖/weixin)

許多人也很喜歡將布根地最重要的Domaine Romanée-Conti和Domaine Leroy相互比較，Gilles Desprez表示其實不只是Domaine Romanée-Conti，大眾也會比較Domaine Leroy與其他酒莊的不同，「由於在Leroy工作，我有更多機會品嚐Leroy的葡萄酒，而我確實很少喝到DRC的酒款，因此無法比較。況且，要認知到布根地的特級園葡萄酒數量稀少且難以取得，更難以放在一起品飲比較。」

4. Leroy葡萄酒與眾不同之處

Gilles Desprez指出，Leroy葡萄酒的獨特性除了歸功於對於完美的堅持以及各項細節的掌握度之外，具體而言也體現在以下幾個方面：

(1) 生物動力法

由於對於生物動力法的堅持，Domaine Leroy歷經了兩次重大的損失，第一次是1993年，嚴重的霜霉病使得葡萄園幾乎沒有產量，第二次則是在2004年，不僅氣候狀況不佳使得產量大減，Lalou女士的丈夫Marcel Bize也在這一年離開人世，使得她的心情大受影響，最終決定不論等級，將所有紅葡萄酒混釀並降級販售。

(2) 產量

從大區級到特級園，Leroy的葡萄園一律維持低於20hl/ha的產量，在布根地也是非常低的產量。Gilles Desprez表示由於酒莊採行生物動力法多年，葡萄園有著旺盛的生命力，加上長期控制低產量，使得養分集中，葡萄更容易成熟，也讓Domaine Leroy成為布根地特別早收成的酒莊之一。

(3) 剪枝

酒莊通常在1月15日後開始剪枝，並遵循生物動力法，僅在果日執行，每個月只有6-7個果日，大多數時間還是週日。Domaine Leroy共擁有22公頃的葡萄園，需耗費約3個多月才可以完成這項工作；剪枝後，還需有專人負責在剪枝處塗上特殊的生物動力製劑，整個葡萄園工作不僅耗時，也需要大量的人力。

Domaine Leroy葡萄園
(圖/weixin)

(4) 不修剪頂部嫩枝

從2000年開始，Lalou女士不再修剪葡萄的頂部嫩枝，不僅可以減少葡萄生長時的壓力，同時避免修剪處染病的風險，酒莊也為此搭建了1.7公尺的棚架，形成非常具有辨識度的葡萄園樣貌。

Domaine Leroy不修剪頂部嫩枝
(圖/weixin)

(5) 採收

Leroy在收成時使用的是重量不超過10kg的小桶，避免葡萄因重力擠壓而破裂，運輸時也會使用溫控卡車。葡萄送到酒莊之後會經過2個篩選台，搭配40個篩選工人，確保每一串葡萄都經過嚴格篩檢。

Domaine Leroy採收
(圖/souverainewine)

(6) 100%整串發酵

現今已經有越來越多布根地酒莊使用整串發酵的方式釀造葡萄酒，但是每年都可以採用整串發酵的酒莊並不多。Gilles Desprez表示Leroy酒莊一方面得益於擁有良好集中度的葡萄，也歸功於極為嚴格的篩選過程，酒莊團隊會去除每串葡萄尾部較粗的果梗，避免這段果梗中的粗糙單寧影響葡萄酒的品質。

(7) 酒窖

Domaine Leroy的酒窖建於1988年，自此之後，每一片葡萄園都有專屬的發酵桶，確保每一款葡萄酒都可以忠於風土並精確表達。

Domaine Leroy酒窖
(圖/souverainewine)

(8) 橡木桶

Domaine Leroy的葡萄酒都會使用橡木桶陳年，酒莊會特別訂製對葡萄酒風味影響較小的橡木桶。

Domaine Leroy酒窖
(圖/vinous)

正是這些堅持與手法，造就了Leroy葡萄酒的豐富性與獨特性。《知味》也向Gilles Desprez詢問酒莊釀造時，是否會添加糖？Gilles Desprez表示理論上不會在釀造過程中主動添加糖，但如果是迫不得已的情況下，並不會否決這樣的可能。他也談到2018年份的葡萄平均可以達到13-14%的酒精濃度，這時候就完全沒有加糖的必要，重點在於仔細觀察，掌握每一項細節，並且在合適的時機做正確的事。

5. 氣候暖化是否影響葡萄酒的品質？

Gilles Desprez表示氣候變遷對葡萄酒最直接的影響在於葡萄的成熟度，近年來葡萄有越來越成熟的趨勢，採收期也大大提前。2017與2018年份在8月份就開始採收，過往酒莊平均在9月20左右才會採收。

雖然氣候暖化使得布根地有一段時間沒有遭遇成熟度不均的問題，但是不斷增加的成熟度也會產生相對應的問題，例如2018年份，許多酒莊就遇到了酒精濃度過高而中止發酵的情況。Gilles Desprez也觀察到氣候暖化也使得葡萄酒的適飲期不斷提前，不過，Leroy的葡萄酒仍然需要較長的時間才會發展至巔峰。

氣候變遷雖然讓布根地酒農不用再擔心葡萄的成熟問題，但也需要花費更多精力觀察與監控，Gilles Desprez指出，氣溫升高也讓一切進程加快，例如隨著氣溫升高，採收下來的葡萄在運輸途中可能會提前發酵，酒窖溫度升高時也會使得乳酸發酵較難以掌控。

6. 為什麼會出現酒塞滲漏的情形？

不少人都曾表示遇過Leroy的酒塞出現汙漬或漏液的情形，Gilles Desprez也對此做出回應。他表示一方面是因為酒莊選用的橡木塞需要壓得非常緊才可以塞入酒瓶，因此裝瓶完成後，軟木塞可能尚未恢復彈性，所以當酒瓶倒置時就可能會有少許葡萄酒流出。另一方面，為了避免酒液接觸過多氧氣，同時延長陳年潛力，因此酒莊在裝瓶時也會裝得比較滿，這也會增加滲漏的機率。但這問題到了2015年有了更根本性的解決方案，酒莊與一家西班牙頂級軟木塞廠商合作，改良了使用的酒塞，這類問題在現在已經很少出現。

7. Leroy酒莊是否會出售？

曾有傳聞宣稱Leroy將會出售給LVMH集團，Lalou女士曾特別發出郵件聲明Maison Leroy與Domaine Leroy都不會出售。面對酒莊是否將由Leroy家族繼續傳承或是出售給其他投資者的問題，Gilles Desprez認為這是屬於Leroy家族的事務，他表示Lalou女士在他大約10年前初抵酒莊工作時並沒有什麼區別，「我甚至覺得她更有活力了，因此考慮這個問題為時尚早，也許有一天，我退休了，但Lalou女士仍然在自己熱愛的酒莊繼續工作。」他也談到Lalou女士目前正在研究如何減少硫和銅的用量，並嘗試用其他植物或自然製劑代替，Gilles Desprez表示：「讓葡萄園與葡萄酒更加完美是Lalou女士永遠的追求。」

Lalou Bize-Leroy
(圖/weixin)